Please add exception to AdBlock for If you watch the ads, you support portal and users. Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points! pdasiek 04 Dec 2018 21:54 8115 #1 04 Dec 2018 21:54 pdasiek pdasiek Level 10 #1 04 Dec 2018 21:54 Mam pytanie, Zamontowałem piec gazowy, przy montażu fachowiec podpiął mi pompe obiegową wody na stałe aczkolwiek od razu powiedział że trzeba by zakupić sterownik który by uruchamiał tą pompę przy odpowiedniej temperaturze wody na wejściu na podłogówkę. Zakupiłem taki sterownik i podpiąłem czujnik pod wejście na podłogówkę. Temperatura przy załączaniu piecyka wynosi po chwili około 40 stopni. I teraz pytanie, przy jakiej temperaturze najlepiej żęby pompka się wyłączała - żeby nie potrzebnie nie mieszała wody w obiegu - przez co woda szybciej się wystudzi. w tej chwili ustawiłem regulator na 32 stopnie. Zwiększyć? Zmniejszyć? czy raczej bez większego znaczenia. #2 04 Dec 2018 22:28 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #2 04 Dec 2018 22:28 Opisz coś więcej jak to masz zrobione. Zasadniczo pompa podłogówki powinna sie kręcić bez przerwy, a cała regulacja temperatury powinna się opierać o regulację pogodową. #3 04 Dec 2018 22:36 pdasiek pdasiek Level 10 #3 04 Dec 2018 22:36 Pompa była podłączona na stałe do gniazdka, bez żadnego sterowania z piecyka. Ten patent wydawał mi się słaby z punktu widzenia wychładzania wody w obiegu podłogówki (przy biegu 2 pompka ciągnie 30W, co w skali całęgo sezonu grzewczego i pracy 24h/dobę także generuje jakieś wydatki ) Załóżmy piecyk załącza się raz na 2-3h to po co pompka ma mieszać i studzić wodę bez przerwy? Dlatego hydraulik doradził taki regulator/sterownik. Teraz pompka załącza się i miesza wodę w obiegu dopiero przy temperaturze na wejściu powyżej 32 stopni C. Czyli powiedzmy 1-2 minuty po włączeniu piecyka i wyłącza się po kilku-kilkunastu minutach od wyłączenia piecyka. #4 04 Dec 2018 23:29 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #4 04 Dec 2018 23:29 pdasiek wrote: Pompa była podłączona na stałe do gniazdka, bez żadnego sterowania z piecyka. Ten patent wydawał mi się słaby z punktu widzenia wychładzania wody w obiegu podłogówki (przy biegu 2 pompka ciągnie 30W, co w skali całęgo sezonu grzewczego i pracy 24h/dobę także generuje jakieś wydatki ) Załóżmy piecyk załącza się raz na 2-3h to po co pompka ma mieszać i studzić wodę bez przerwy? Dlatego hydraulik doradził taki regulator/sterownik. Teraz pompka załącza się i miesza wodę w obiegu dopiero przy temperaturze na wejściu powyżej 32 stopni C. Czyli powiedzmy 1-2 minuty po włączeniu piecyka i wyłącza się po kilku-kilkunastu minutach od wyłączenia piecyka. Przez to kocioł będzie się częściej załączał i wyłączał obniżając w ten sposób średnią sprawność. Zaoszczędzisz mniej jak 50zł za cały sezon grzewczy, a wydasz więcej na gaz ze 300 - 400zł. Zrobisz interes swojego życia Policz sobie: 30W = 0,03kW 0,03kW x 24 godz. x 180 dni = 129,6kWh Tyle zużyjesz energii przez pół roku sezonu grzewczego. 1kWh energii elektrycznej to koszt ok. 0,65zł Co daje nam koszt 84 zł 24 gr za pół roku tej pompy non-stop. Ale weź pod uwagę, że energia elektryczna napędzająca tą pompę zamienia się w ciepło, które pozostaje w domu, nagrzewając go. O tyle mniej kocioł będzie musiał dostarczyć energii z gazu. Koszt 1kWh z gazu to ok. 20gr Zatem sumaryczny koszt działania tej pompy należy policzyć nieco inaczej: x (0,65 - 0,20) = 58 zł 32gr Tak naprawdę koszt pracy tej pompy kręcącej się przez 24 godziny na dobę i przez 180 dni w roku kosztuje 58zł 32gr. Wyłączając pompę zaoszczędzisz być może 15-20zł za cały rok, ale spowodujesz, że kocioł będzie się częściej załączał i wyłączał. Przez to spadnie jego sprawność, a tym samym spalisz więcej gazu. Ile więcej? Trudno to policzyć, ale może to być kwota nawet 300-400zł. Rzecz w tym, że sam kocioł szybciej się wystudza od podłóg. Pomimo, że podłogi są nadal ciepłe to kocioł się załączy, gdyż jego wewnętrzny wymiennik się wychłodzi. Ale dopłynie do niego tylko ciepła woda z podłogówki i kocioł się wyłączy. Kocioł zacznie taktować. Jeżeli teraz pompa będzie się kręcić bez przerwy to do kotła cały czas będzie powracać woda o temperaturze podłogówki. Ta temperatura będzie stopniowo spadać i kiedy spadnie poniżej wartości zadanej z uwzględnieniem histerezy to dopiero wtedy kocioł się załączy. Odbędzie się kolejny cykl dogrzewania podłogi i kiedy zostanie osiągnięta zadana temperatura to dopiero wtedy kocioł się załączy. Wyłączanie w tym przypadku pompy podłogówek nie dość, że pogarsza komfort cieplny podłogówek to na skutek taktowania kotła zwiększy koszty ogrzewania. #5 05 Dec 2018 17:56 pdasiek pdasiek Level 10 #5 05 Dec 2018 17:56 Quote: Przez to kocioł będzie się częściej załączał i wyłączał obniżając w ten sposób średnią sprawność. Dlaczego niby? Kocioł załącza się na podstawie temperatury panującej w pokoju a nie na podstawie regulatora pompy obiegowej. Quote: Ale weź pod uwagę, że energia elektryczna napędzająca tą pompę zamienia się w ciepło, które pozostaje w domu, nagrzewając go. Owszem energia zamienia się w ciepło ale więcej jej idzie w obudowe pompy i "kotłownie" niż w wode do podłogówki - tak mi podpowiada rozsądek. Ciepło generuje silnik a nie "wirnik" pompki. Quote: Rzecz w tym, że sam kocioł szybciej się wystudza od podłóg. Quote: Pomimo, że podłogi są nadal ciepłe to kocioł się załączy, gdyż jego wewnętrzny wymiennik się wychłodzi. Wymiennik czyli woda w obiegu a raczej jej temperatura nie ma wpływu na załączanie kotła, wpływ na regulator pokojowy jak już pisałem wyżej. Quote: Jeżeli teraz pompa będzie się kręcić bez przerwy to do kotła cały czas będzie powracać woda o temperaturze podłogówki. Ta temperatura będzie stopniowo spadać i kiedy spadnie poniżej wartości zadanej z uwzględnieniem histerezy to dopiero wtedy kocioł się załączy. Nie Quote: Wyłączanie w tym przypadku pompy podłogówek nie dość, że pogarsza komfort cieplny podłogówek to na skutek taktowania kotła zwiększy koszty ogrzewania. Czyli wg Ciebie lepiej jeśli woda krąży bez przerwy pomiędzy kotłownią znajdującą się w zimnej piwnicy, przez rury w zimnych ścianach i przez "ciepły" strop niż jeżeli by "leżakowała" w ciepłym stropie? Idąc tym tokiem myślenia czemu pompki wody w przypadku "obiegu ciepłej wody" często są ustawionę na czujke znajdującą się np w łazience - która to załącza pompke na 2-3 minuty i mamy ciepłą wodę po odkręceniu - wg Twojej teorii taka pompka powinna chodzić cały czas - a wiem że takich praktyk się nie stosuje w budownictwie #6 05 Dec 2018 19:04 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #6 05 Dec 2018 19:04 pdasiek wrote: Dlaczego niby? Kocioł załącza się na podstawie temperatury panującej w pokoju a nie na podstawie regulatora pompy obiegowej. Po pierwsze przy podłogówkach najważniejszą regulacją jest regulacja pogodowa. Napisałeś "Zakupiłem taki sterownik i podpiąłem czujnik pod wejście na podłogówkę." Tak regulacji podłogówki się nie robi. Ani pompa, ani kocioł nie powinny być sterowane czujnikami zamontowanymi na wejściu podłogówki. W taki sposób jak tylko pojawi się ciepła woda to pompa podłogówki zostanie wyłączona. Na kotle wzrośnie temperatura i kocioł się wyłączy. Teraz zarówno czujnik pompy jak i kocioł będą czekały, aż się wychłodzą. Kiedy się wychłodzą to ruszy pompa podłogówki i ruszy kocioł. Ale za chwilę znów wszystko się wyłączy. Kocioł zamiast pracować przez dłuższy okres czasu zacznie taktować. pdasiek wrote: Owszem energia zamienia się w ciepło ale więcej jej idzie w obudowe pompy i "kotłownie" niż w wode do podłogówki - tak mi podpowiada rozsądek. Ciepło generuje silnik a nie "wirnik" pompki. Rzecz w tym, że woda kotłowa obmywa wirnik i smaruje łożyska ślizgowe wirnika. Tym samym odbiera to ciepło do instalacji. pdasiek wrote: Wymiennik czyli woda w obiegu a raczej jej temperatura nie ma wpływu na załączanie kotła, wpływ na regulator pokojowy jak już pisałem wyżej. Oczywiście, że ma. Kocioł ma zadane grzać do określonej temperatury. Jeżeli ta temperatura zostanie osiągnięta to pomimo, że kocioł nadal ma grzać, palnik zostanie wygaszony i kocioł będzie czekał, aż temperatura wody w kotle spadnie. pdasiek wrote: Czyli wg Ciebie lepiej jeśli woda krąży bez przerwy pomiędzy kotłownią znajdującą się w zimnej piwnicy, przez rury w zimnych ścianach i przez "ciepły" strop niż jeżeli by "leżakowała" w ciepłym stropie? Oczywiście, że lepiej, bo tylko dzięki temu kocioł ma na bieżąco informację czy zadana temperatura wody dla podłogówki została osiągnięta czy też nie. Kocioł moduluje mocą tak, aby dostarczyć do podłóg odpowiednią ilość energii. Kiedy już ją dostarczy to się wyłączy i będzie czekał aż podłoga odda tą energie do otoczenia. Dzięki temu kocioł będzie pracował i wyłączał się na dłuższe interwały czasowe, a kiedy będzie grzał to będzie pracował z najwyższą sprawnością. Regulacja, którą Ty chcesz zrobić będzie powodowała, że kocioł wielokrotnie częściej będzie się załączał i wyłączał, a przez to jego średnia sprawność będzie o wiele niższa. Tym niższa im częściej bezie się ona załączał i wyłączał. przy krótszych cyklach grzewczych kocioł będzie starał się grzać z większą mocą, a każdy rozruch i zatrzymanie palnika to są straty ciepła, które obniżają średnią sprawność kotła. pdasiek wrote: Idąc tym tokiem myślenia czemu pompki wody w przypadku "obiegu ciepłej wody" często są ustawionę na czujke znajdującą się np w łazience - która to załącza pompke na 2-3 minuty i mamy ciepłą wodę po odkręceniu - wg Twojej teorii taka pompka powinna chodzić cały czas - a wiem że takich praktyk się nie stosuje w budownictwie Bo pompka CWU to inna bajka. Jej praca w okresie zimowym nie ma znaczenia, bo ciepło, które oddają rury i tak pozostaje w bryle budynku powodując jego podgrzanie. Koszt energii elektrycznej takiej pompki pracującej przez cały rok bez przerwy to raptem może 20zł, czyli także bez znaczenia. Znaczenie ma dopiero w okresie poza sezonem grzewczym, ponieważ jest to ciepło, którego nie chcemy i wtedy są straty tego ciepła, których także nie chcemy. W przypadku ogrzewania mamy do czynienie z ciepłem pożądanym. Dlatego nie można tego ciepła traktować jako straty, bo ono pozostaje w budynku, podgrzewając go. "Kręcenie" wodą w podłogówkach bez przerwy nie tylko pozwala lepiej pracować kotłowi, ale także zapewnia bardziej równomierny rozkład temperatury w podłodze. Ponadto pozwala na osiągnięcie najniższej krzywej grzewczej, dzięki czemu kocioł będzie pracował z największą, możliwą swoją sprawnością. Warunek jest tylko, że kocioł musi mieć regulację pogodową i ustawioną poprawnie krzywą grzewczą. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, bo nic nie piszesz o grzejnikach - wszędzie masz podłogówki? #7 05 Dec 2018 21:34 pdasiek pdasiek Level 10 #7 05 Dec 2018 21:34 Tak. Tylko jedno pomieszczenie ma grzejnik. Z tego co sie orientuje to grzejnik napedza kociol a podlogowke ta pompka. Żeby było jasne. Sterownik pompy jest podłączony przez czujnik temperatury przylgowy - przylozony do rury -wejscie na podlogowke. Sam kocioł to termet Gold Plus i jest sterowany przez regulator pokojowy oraz pogodynke z zewnątrz. Czyli generalnie lepiej jednak wystartować tą pompką na stałe tak? W prawdzie bardziej się znam na mechatronice niż hydraulice Ale troszkę mnie to dziwi. Dodano po 45 [minuty]: #8 05 Dec 2018 22:42 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #8 05 Dec 2018 22:42 pdasiek wrote: Tak. Tylko jedno pomieszczenie ma grzejnik. Z tego co sie orientuje to grzejnik napedza kociol a podlogowke ta pompka. Żeby było jasne. Sterownik pompy jest podłączony przez czujnik temperatury przylgowy - przylozony do rury -wejscie na podlogowke. Sam kocioł to termet Gold Plus i jest sterowany przez regulator pokojowy oraz pogodynke z zewnątrz. Czyli generalnie lepiej jednak wystartować tą pompką na stałe tak? W prawdzie bardziej się znam na mechatronice niż hydraulice Ale troszkę mnie to dziwi. Skoro jesteś mechatronikiem to z całą pewnością znasz podstawy regulacji i sterowania. Postaram Ci się wytłumaczyć to jako układy regulacji. W kotle znajduje się regulator temperatury. Jest to układ nadążny z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, który jest tylko i wyłącznie nadążnym układem stabilizacji temperatury wody kotłowej. Pierwsze pytanie: co jest podstawą takiego układu regulacji? - układ regulacyjny (regulator) - ujemne sprzężenie zwrotne Bez tego ujemnego sprzężenia zwrotnego, taki układ regulacji nie będzie działał. Obiektem regulacji dla tego regulatora jest woda kotłowa, a układem wykonawczym jest palnik i wymiennik ciepła. Elementem pomiarowym są czujniki na zasilaniu oraz powrocie wody kotłowej. Regulator pogodowy w kotle wypracowuje wartość zadaną dla ww regulatora temperatury. Można powiedzieć w skrócie, że mamy tu do czynienia z regulacją kaskadową. Jeżeli natomiast chodzi o podłogówkę to ona nie potrzebuje żadnego układu regulacji. Wystarczy tylko i wyłącznie układ sterowania z członem proporcjonalnym, bez członów różniczkująco-całkujących i bez sprzężenia zwrotnego. Członem proporcjonalnym jest nic innego jak krzywa grzewcza, którą ustawia sobie użytkownik. Wartością zadaną jest temperatura zewnętrzna, a wartością wyjściową temperatura wody w obiegu. Aby utrzymać stabilną temperaturę w domu przy podłogówce wystarczy tylko wypracować zależność pomiędzy wartością zadaną (temperaturą zewnętrzną), a wartością wyjściową (temperaturą wody w obiegu podłogówki). Mówiąc najprościej znaleźć taką krzywą grzewczą, która zapewni nam komfortową temperaturę w domu. Taki układ sterowania pozwala na osiągniecie bardzo stabilnej temperatury w domu, niezależnej od wahań temperatury zewnętrznej, ponieważ każdy najmniejszy czy największy skok temperatury zewnętrznej, natychmiast wypracowuje nową wartość wyjściową, która idealnie kompensuje te wahania. Jest to najszybszy układ regulacji, który opiera się tylko i wyłącznie na sterowaniu proporcjonalnym i pewnych prawach fizyki i właściwościach samej podłogówki. Układ regulacji w kotle ten ze sprzężeniem zwrotnym jest tylko i wyłącznie układem nadążnym stabilizacji temperatury wody w obiegu kotłowym. Jego rolą jest tylko i wyłącznie sterowanie pracą palnika w celu stabilizacji temperatury wody kotłowej. Jak więc widzisz układ tej regulacji nie bierze udziału w regulacji temperatury w domu lecz tylko i wyłącznie służy do regulacji i stabilizacji temperatury wody, która to temperatura jest tylko i wyłącznie wartością wypracowaną z układu sterowania pogodowego. Teraz co Ty robisz? Szeregowo z tym układem regulacji nadążnej w kotle, wpinasz drugi układ regulacji. Tyle, że tym razem jest to układ regulacji dyskretnej, czyli wprowadzający zakłócenia o bardzo dużej amplitudzie. Nie jest to ani układ kaskadowy, ale najzwyczajniej w świecie jest to układ, który zakłóca pracę regulatora w kotle, ponieważ wprowadza duże zakłócenia w sprzężeniu zwrotnym regulatora nadążnego znajdującego się w kotle. Psuje sterowanie podłogówką, a także psuje regulację nadążną w kotle (stabilizację temperatury wody kotłowej). Aby układy regulacji temperatury wody kotłowej i sterowania podłogówką mogły pracować prawidłowo to do kotła musi powracać prawdziwy i niczym nie zakłócony sygnał sprzężenia zwrotnego - czyli temperatura wody powrotnej z podłogówki. Ale najgorsze jest to, że Ty łączysz w szereg dwa układy regulacji ze sprzężeniami zwrotnymi, które wzajemnie się zakłócają. #9 06 Dec 2018 16:41 pdasiek pdasiek Level 10 #9 06 Dec 2018 16:41 Ok. Zalaczyłem pompke na stale poobserwuje liczniki zużycie gazu czy faktycznie się zmniejszy fajnie by było gdyby ktoś jeszcze się wypowiedział w temacie Dodano po 5 [minuty]: Jeszcze jedno pytanko. Piecyk sam w sobie na pompke? Jeżeli ktoś ma jeden obieg np w budynku to trzeba pompke czy piecyk napędza układ? #10 06 Dec 2018 21:51 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #10 06 Dec 2018 21:51 pdasiek wrote: Jeszcze jedno pytanko. Piecyk sam w sobie na pompke? Jeżeli ktoś ma jeden obieg np w budynku to trzeba pompke czy piecyk napędza układ? Kotły gazowe zazwyczaj posiadają wbudowane pompy. Jeżeli dom ma tylko jeden rodzaj ogrzewania grzejniki lub podłogówki to da się zasilić pompą z kotła. W przypadku grzejników pompa kotła bez najmniejszego zasili nawet sporą instalację. W przypadku podłogówek o powierzchni do ok. 100m2 także można zasilić wprost z pompy kotła. Przy większych podłogówkach potrzebna jest już mocniejsza pompa. Wtedy potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne. Pompa kotła robi wtedy tylko i wyłącznie obieg do sprzęgła. Za sprzęgłem, mocniejsza pompa tłoczy wodę w podłogówki. #11 07 Dec 2018 08:04 pdasiek pdasiek Level 10 #11 07 Dec 2018 08:04 ok dzięki za odpowiedź, a jak się ma w takim razie pompa w kotle gazowym, chodzi cały czas? Załóżmy że ktoś ma małą podłogówke i napędza ją pompa z kotła. Pompa ta pracuje cały czas pomimo że np w danej chwili kocioł nie grzeje? #12 07 Dec 2018 10:30 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #12 07 Dec 2018 10:30 pdasiek wrote: ok dzięki za odpowiedź, a jak się ma w takim razie pompa w kotle gazowym, chodzi cały czas? Załóżmy że ktoś ma małą podłogówke i napędza ją pompa z kotła. Pompa ta pracuje cały czas pomimo że np w danej chwili kocioł nie grzeje? W większości kotłów ustawia się tryb pracy pompy. Pompa może pracować na stałe lub być załączana/wyłączana termostatem pokojowym - w kotle wejście sterujące kotłem. Przy czym przy takim sterowaniu ustawia się jeszcze tzw. wybieg pompy. Polega to na tym, że po ustąpieniu sygnału zapotrzebowania na grzanie, pompa jeszcze pracuje przez jakiś ustawiony czas. Jeżeli w domu jest sama podłogówka i regulacja temperatury w domu opiera się tylko i wyłącznie na regulatorze pogodowym to pompa powinna pracować bez przerwy, aby kocioł "wiedział", kiedy temperatura podłogi robi się zbyt niska. Jeżeli zaś automatyka jest bardziej rozbudowana i każde z pomieszczeń ma swój regulator pokojowy + siłowniki w rozdzielaczu to wtedy listwa obsługująca siłowniki oraz zestaw regulatorów steruje pracą kotła. Z listwy takiej wyprowadzone są styki, które "zgłaszają" kotłowi zapotrzebowanie na ciepło i wtedy kocioł zaczyna grzać. W tej sytuacji pompa powinna się wyłączać, kiedy wszystkie siłowniki pozamykają wszystkie obiegi. Jak masz małą podłogówkę np. mały dom parterowy + sterownik pokojowy, który steruje kotłem i nie ma siłowników na bece rozdzielacza, wtedy także może wyłączać pompę, choć nie musi. Intensywne mieszanie wody w podłodze poprawia rozkład temperatur. Tak więc wszystko zależy od sposobu sterowania. #13 07 Dec 2018 11:24 pdasiek pdasiek Level 10 #13 07 Dec 2018 11:24 ok, dzięki za odpowiedź. Z ostatniego Twojego postu jednak wynika że ta pompa w kotle może działać na zasadzie takiej że po wyłączeniu kotła pompa z czasem też się wyłączy. Czyli jeżeli mam np obieg na grzejnik z kotła, a podłogówke mam napędzaną drugą pompką to ta pompka w Teorii też mogła by sie z czasem wyłączać. Pozostaje kwestia taka o której pisałeś, czy oszczędności spowodowane "wyłączaniem" pompy nie spowodują zaburzenia pracy kotła co będzie skutkowało większym zużyciem gazu. Mi się wydawało że jak już kocioł przestaje grzać to lepiej żeby ta woda w obiegu "stała" niż krążyła - wystudzała się przy okazji - ale tak jak mówię - hydraulikiem nie jestem i moja teoria może się mijać z prawdą Dzięki za cierpliwość i przedstawienie troszkę teorii. Spróbuje jeszcze poosberwować cały układ i może sam dojdę do jakiś wniosków, na bieżąco obserwuje stan licznika gazu także może uda mi się wyciągnąć wnioski co będzie lepsze dla mojej instalacji Dodano po 5 [minuty]: Rozmawiałem jeszcze z serwisantem kotłów Termet który mi podłączał i uruchamiał tą instalację i jego zdanie na ten temat jest takie. Regulator pompy najlepiej jak się włącza i wyłącza przy temperaturze 35 stopni. Czyli na podłogówkę idzie 40 stopni - kocioł przestaje grzać a pompka wymusza obieg do temperatury 35 stopni. Co do pompki w kotle która napędza jeden grzejnik - chodzi ona 3 minuty po wyłączeniu kotła. Także troszkę inna teoria od tej przedstawionej tuta #14 07 Dec 2018 11:42 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #14 07 Dec 2018 11:42 Tyle, że Ty chcesz sterować pracą pompy podłogówki w zależności od temperatury wody, a praca tej pompy wpływa na temperaturę tejże wody oraz zakłóca pracę regulatora w kotle. Masz dwa układy regulacji temperatury wody, które wzajemnie się zakłócają. Czym innym jest natomiast sterowanie pracą pomp i kotła zależnym od temperatury pomieszczenia. W tym przypadku regulacją temperatury w pomieszczeniu zajmuje się sterownik pokojowy, który decyduje kiedy układ ma grzać i kiedy mają pracować pompy. Kiedy układ rozpoczyna cykl grzewczy to o temperaturze wody w obiegu decyduje tylko i wyłącznie regulator w kotle. W tym przypadku jeden układ regulacji nie zakłóca regulacji drugiego regulatora. #15 07 Dec 2018 12:02 pdasiek pdasiek Level 10 #15 07 Dec 2018 12:02 Quote: Tyle, że Ty chcesz sterować pracą pompy podłogówki w zależności od temperatury wody, a praca tej pompy wpływa na temperaturę tejże wody oraz zakłóca pracę regulatora w kotle. Praca pompy podłogówki nawet w moim przypadku praktycznie pokrywa się z pracą kotła - ponieważ jak startuje Regulator pokojowy, piecyk się uruchamia i po ~1 minucie startuje pompka z czujnikiem przylgowym bo na wejsciu już jest tutaj temperatura. Quote: a praca tej pompy wpływa na temperaturę tejże wody Tylko właśnie jak wpływa? Bo w moim przekonaniu wpływa w większym stopniu negatywnie, wychładza ją (w momencie kiedy kocioł nie grzeje) Tak jak pisałem kotłownia znajduje się w nieogrzewanej piwnicy i woda ta musi krążyć i się wychładzać. Wydaje sie że zakłócenia przez ten regulator mogą być znikome w całym układzie i że zastosowanie go ma więcej plusów niż minusów Tym bardziej że tak jak dyskutowaliśmy w przypadku kiedy pompka kotła napędza podłogówkę to pompa również przestaje po pewnym czasie działać jeżeli kocioł przestaje grzać. Chyba ciężko mnie przekonać he #16 07 Dec 2018 12:47 Prof. SpecMiernik Prof. SpecMiernik Level 27 #16 07 Dec 2018 12:47 pdasiek Słuchaj co pisze Plumpi bo masz ten sam problem co ja czyli źle wykonaną instalację i pompa z kotła ładuje prosto w pompę od podłogi a przez grzejnik (na skróty) szybko wraca nagrzana woda. Nie ma odpowiednich przepływów na podłodze i kocioł ostro taktuje. Plumpi Jak Ci się chce to zrób wykład na moich fotkach #17 07 Dec 2018 19:35 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #17 07 Dec 2018 19:35 Mark'o wrote: Jak Ci się chce to zrób wykład na moich fotkach A co ja tam będę robił wykłady na Twoich fotkach. Poczekamy aż kolega pdasiek się doktoryzuje na swoich błędach Mark'o Już wiem o co chodzi z Twoimi rotametrami. Dlaczego nie było w nich wody. To są rotametry magnetyczne, poprzez które nie przepływa woda. Te, które nie chciały się podnieść prawdopodobnie mogą być obklejone i zablokowane ferromagnetycznymi śmieciami z instalacji - resztki odprysków i korozji ze starego kotła węglowego. #18 07 Dec 2018 21:45 pdasiek pdasiek Level 10 #18 07 Dec 2018 21:45 U mnie pompka z pieca puszczona jest na grzejnik który posiadam w jednym pomieszczeniu. A osobno idzie obieg podlogowki gdzie potrzebna już jest pompka Także troszkę inaczej chyba niż u kolegi. Przynajmniej tak mi się wydaje he. Narazie pompka chodzi non stop po kilku dniach napisze o efektach. #19 07 Dec 2018 23:53 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #19 07 Dec 2018 23:53 pdasiek wrote: U mnie pompka z pieca puszczona jest na grzejnik który posiadam w jednym pomieszczeniu. A osobno idzie obieg podlogowki gdzie potrzebna już jest pompka Także troszkę inaczej chyba niż u kolegi. Przynajmniej tak mi się wydaje he. Narazie pompka chodzi non stop po kilku dniach napisze o efektach. Masz zamontowane sprzęgło hydrauliczne? Jeżeli nie to jest kicha i masz podobny problem do kolegi Mark'o. Kocioł taktował, załączając się na 2 minuty. Mark'o radził sobie z tym taktowaniem, zmuszając kocioł do dłuższych 5-min. przerw po zakończeniu grzania. Podłogówka niewydajna. Przy niewielkim mrozie nie była w stanie dogrzać domu. Nawet grzejniki dublujące podłogówkę nie dawały rady. Wszystko przez to, że do kotła wracała ciepła woda z krótkich obiegów grzejnikowych oraz by-passu i przez to kocioł przedwcześnie się wyłączał nie dostarczając odpowiedniej mocy do podłogówki, a nawet do większych grzejników. Błędy jakie popełniła firma montująca mu tą instalację: 1. Zasilanie grzejników z pompy kotła + druga pompa dla podłogówki bez sprzęgła hydraulicznego. Pompa podłogówki nie mogła pracować wydajnie, ponieważ dusiła ją pompa w kotle. 2. W obiegu grzejników, przy rozdzielaczu został wykonany by-pass, ponieważ wykonawca bezmyślnie przeczytał instrukcję producenta, który zaleca dla tego kotła zastosowanie takiego by-passu lub jednego grzejnika bez zaworu termostatycznego w odległości nie mniejszej jak 6m od kotła, aby kocioł mógł kręcić wodą kotłową w razie zamknięcia się wszystkich zaworów. Jest to zabezpieczenie wymiennika kotła przed przegrzaniem. 3. W obiegu podłogówki został zastosowany zawór mieszający termostatyczny. Czyli układ, który się stosuje przy kotłach niekondensacyjnych lub kotłach stałopalnych. Kolejna bezmyślność, ponieważ podłogówka przy współpracy z kotłem kondensacyjnym nie powinna mieć dodatkowego mieszacza, bo jest on niepotrzebny. Kocioł powinien być prowadzony regulatorem pogodowym i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych mieszaczy. 4. Brak czujnika pogodowego przy kotle. Czyli brak najlepszego układu regulacji jaki istnieje dla ogrzewania podłogowego. Aby taki układ grzewczy pracował prawidłowo, należy zastosować sprzęgło hydrauliczne, oddzielne pompy dla podłogówki i grzejników, pompę dla podłogówki o dużej wydajności oraz regulację pogodową. Pompy w kotle jak i pompa podłogówki powinny pracować bez przerwy. Żadnych dodatkowych termostatów załączających pompę podłogówki, a regulacja temperatury w domu oparta na regulatorze pogodowym. #20 08 Dec 2018 08:01 pdasiek pdasiek Level 10 #20 08 Dec 2018 08:01 sprzęgła nie mam - czyli chyba jest błąd w sztuce. Co do mrozów to narazie największe jakie zanotowałem były na poziomie -8 stopni - problemów z dogrzewaniem nie zauważyłem. #21 09 Dec 2019 11:54 Rawq Rawq Level 11 #21 09 Dec 2019 11:54 Dzień Dobry, Przeczytałem cały temat i wydaje mi się, że mam identyczny problem jeśli chodzi o instalacje CO, sytuacja wygląda następująco: Dom około 120 metrów, wszędzie podłogówka + 1 drabinka w łazience Piec Junkers ZSB-14-5C PEX co około 20 cm (nie wiem ile poszło rury, nie znam też długości pętli Dwa rozdzielacze po 5 pętli każdy, jeden na parterze drugi na piętrze (rozdzielacze bez mieszaczy) Piec sterowany ręcznie, brak pogodówki, brak czujnika temperatury Podobno było taka, że pompa pieca nie dawała rady gonić wszystkich pętli, podłoga nie dogrzana i ktoś założył dodatkową pompę grundfosa wraz z termostatycznym zaworem mieszającym - nie wiem po co ten zawór skoro nie ma grzejników Całość wygląda tak jak na zdjęciu poniżej: Pompa jest sterowana za pomocą regulatora pokojowego SALUS 091FLRF - użytkownikowi przekazano, że to sterownik od pieca i może sobie tym temperaturę w domu regulować i to kiedy ma grzać piec, do pieca nie jest podłączony żadne inny regulator. Pytania są następujące: Czy takie podłączenie pompy jest prawidłowe? Czy jeśli pompa nie pracuje, to nie dławi przypadkiem pompy pieca i jego obiegu? Wydaje mi się, że powinno tu być sprzęgło hydrauliczne, jeśli już ktoś dołożył taką pompę, jeśli natomiast go nie ma to pompa powinna pracować cały czas, inaczej dławi piec, ale to moje spostrzeżenia, poprawcie mnie jeśli się mylę. Jak pompa pracuje 24/h to temperatura w domu rozkłada się równomiernie, jest komfort cieplny a piec pracuje non stop (na niskiej temperaturze zasilania) Jeśli pompa jest wyłączona, zdarza się tak, że temperatura powrót na piecu skacze do góry (nie wiem dla czego) i wtedy piec przestaje pracować. Temperatury w domu nie rozkładają się równomiernie. najcieplejsze są te pomieszczenia, które są pierwsze na rozdzielaczu i mają otwarty największy przepływ. Prośba o pomoc, co z tym dalej zrobić czy tak jak jest jest dobrze, czy coś poprawić. Jak najbardziej optymalnie tego używać. #22 10 Dec 2019 14:57 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #22 10 Dec 2019 14:57 Rozdzielacze to chociaż są do podłogówek z rotametrami, czy grzejnikowe bez rotametrów? Zrobić regulację pogodową, zamontować sprzęgło, wywalić zawór termostatyczny, wymienić rury od kotła do sprzęgła na większy przekrój ido tego na rury miedziane lub stalowe, wstawić zawór, zrobić automatykę tak, aby regulatory (parter i piętro) poza załączaniem danej pompy, sterowały także kotłem. #23 11 Dec 2019 08:08 Rawq Rawq Level 11 #23 11 Dec 2019 08:08 Tak od podłogówki, to raczej prace na wiosnę niż na teraz... przez ten sezon będę musiał to zostawić tak jak jest, tylko ta pompka nich pracuje cały czas... Myślałam ze rozwiązanie będzie prostsze... #24 04 Sep 2020 14:10 Plumpi Plumpi Heating systems specialist #24 04 Sep 2020 14:10 Gdzie masz zasilanie, a gdzie powrót? To jest jedyny rozdzielacz na cały dom? Jak masz ułożone podłogówki? Jak gęsto ułożone są rury? #25 09 Oct 2020 18:31 Rawq Rawq Level 11 #25 09 Oct 2020 18:31 Góra - powrót Dół - zasilanie Dwa rozdzielcze po 5 pętli, jeden na parter drugi na piętro. Pętle co 20 cm

Co jest potrzebne do wykonania instalacji wodnego ogrzewania podłogowego w technologii mokrej? fot. Andrzej Szandomirski Izolacja Najczęściej robi się ją z płyt styropianowych bądź z wełny mineralnej utwardzonej żywicą, przeznaczonych do izolacji podłóg. Ich grubość należy dostosować do wymagań przepisów mówiących, że maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uc(max) dla podłogi na gruncie wynosi 0,3 W/( fot. Andrzej Szandomirski Folia Laminat folii polietylenowej i polipropylenowej z warstwą aluminium zabezpiecza izolację cieplną przed wnikaniem w nią wilgoci z podkładu podłogowego. Stanowi też ekran odbijający promieniowanie cieplne. Siatka nadrukowana na folii bardzo ułatwia układanie rur w równych odstępach. fot. Andrzej T. Papliński Rury Najczęściej używa się rur PE-X, czyli z polietylenu sieciowanego, albo PE-RT – z polietylenu liniowego. Są one sprzedawane w długich zwojach, co umożliwia układanie ich bez łączenia w warstwie wylewki, żeby wyeliminować ryzyko powstania nieszczelności w tym miejscu fot. Andrzej Szandomirski Mocowanie Rury nie mogą się przemieścić podczas wykonywania wylewki, dlatego mocuje się je do płyt izolacyjnych specjalnymi klipsami przynajmniej co 0,5 m. Można je wbijać w podłoże gołymi rękami, jednak znacznie wygodniej jest używać do tego specjalnego narzędzia – takera fot. Andrzej Szandomirski Rozdzielacze Łączy się z nimi końce każdej pętli rury. Są to metalowe belki wyposażone w przepływomierze pozwalające na dokładne zrównoważenie przepływów w obiegach i we wkładki termostatyczne do sterowania temperaturą w pomieszczeniach za pomocą napędów termicznych połączonych ze sterownikiem fot. Andrzej T. Papliński Zestaw mieszający Służy do obniżenia temperatury wody w obiegu ogrzewania podłogowego, jeśli źródło ciepła podgrzewa ją do więcej niż 60°C. Odpowiada za to zawór termostatyczny ze zdalnym czujnikiem temperatury. Dodatkowa pompa obiegowa pomaga pokonać opory przepływu wody przez długie pętle rur.

Wiadomości wstępne Wodne ogrzewanie podłogowe zaliczane jest do ogrzewań niskotemperaturowych, w których maksymalna temperatura wody zasilającej instalację nie przekracza +55°C. Temperatura taka wymagana jest względami bezpieczeństwa i wymaganiami projektowymi. W warunkach obliczeniowych warstwa grzejna podłogi tzw. strefy pobytowej ludzi nie może przekraczać +29°C, a w łazience +35°C. W budynkach jednorodzinnych zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach ogrzewania podłogowego jest rzadko spotykane. W zdecydowanej większości przypadków wężownice grzejne stanowią tylko uzupełnienie ogrzewań grzejnikowych, lub występują w wybranych pomieszczeniach (pokój dziecinny, łazienka). Włączenie w jeden system wężownic grzejnych i tradycyjnych grzejników może być w praktyce wykonane: A- A) ze wspólną temperaturą zasilania, z priorytetem ogrzewania grzejnikowego B- B) ze wspólną temperaturą zasilania, z priorytetem ogrzewania podłogowego C-C) z różnymi temperaturami zasilania i osobnymi obiegami D- D) z różnymi temperaturami zasilania, z ogrzewaniem podłogowym zasilanym z ogrzewania grzejnikowego Wariant A Temperatura zasilania nie powinna przekraczać 65-70°C, maksymalna powierzchnia podłogi ogrzewanej 20m2, a długość wężownicy 100m. Regulacja przeprowadzana jest przez zawór dławiący termostatyczny zamocowany na końcu wężownicy i wyprowadzony na ścianę pomieszczenia . Wysokość montażu zaworu powinna umożliwiać jego wygodną regulację, zaleca się wysokość typowego gniazdka elektrycznego. Ustawienie na zaworze termostatycznym maksymalnej dopuszczalnej temperatury powoduje, ze zawór zamyka przepływ przez wężownicę, jeśli temperatura w wężownicy wzrośnie powyżej nastawy. Zawór nie reguluje w tym wypadku temperatury w pomieszczeniu, a tylko zabezpiecza wężownicę przed zbyt wysoką temperaturą. Powoduje to często przegrzewanie pomieszczenia. Zobacz moduły Unibox Wariant B Priorytetem jest temperatura ogrzewania podłogowego, która jest wspólna dla wody zasilającej pętle grzewcze jak i grzejniki. Należy projektować ogrzewanie podłogowe na możliwie największą dopuszczalną temperaturę + 50°C. Rozwiązanie takie skutkuje koniecznością przeprojektowania wielkości grzejników względem nowych, niższych średnich wartości temperatur. Grzejniki są zacznie dłuższe, co może obniżać estetykę wykonanej instalacji. Innym problemem może się też okazać duży rozstaw rur grzejnych w podłodze, odczuwalny w postaci chłodniejszych i cieplejszych miejsc. Wariant C Przeprowadzany jest bezpośrednio w pobliżu kotła i polega na rozdzieleniu obiegów grzejnikowego i na ogrzewanie podłogowe z osobnymi pompami i zastosowaniem jednego z układów mieszających opisywanych powyżej (zawór trójdrożny termostatyczny, grupa pompowa, itp.). Tego typu rozwiązanie zalecane jest dla kotłów z rozbudowana automatyką, pozwalającą na programowanie dwóch lub więcej stref zasilania. Regulacja ogrzewania podłogowego może się w takim wypadku odbywać: – stałowartościowo – z utrzymaniem w pętli stałej temperatury jednorazowo ustawionej przez użytkownika – pogodowo – w funkcji temperatury zewnętrznej Wariant D Ogrzewanie podłogowe jest podpięte do grzejnikowego, zmianę parametrów wody zasilającej realizuje się przez jej zmieszanie w pobliżu szafki rozdzielaczowej lub bezpośrednio w szafce za pomocą bloku pompowo-mieszającego. Możliwe są tutaj różne konstrukcje bloków: D1 – z zaworem termostatycznym i bypassem D2 – z zaworem trójdrogowym termostatycznym D3 – ze zintegrowaną pompą D1 – Schemat rozwiązania na rys. 11, zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym pilnuje tutaj temperatury wody zmieszanej zamykając przepływ w chwili przekroczenia nastawy. Woda krąży w obiegu ogrzewania podłogowego pomiędzy rozdzielaczem zasilającym i powrotnym poprzez by-pass. Regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach możliwa jest na poszczególnych pętlach na rozdzielaczu przez zastosowanie zaworów dławiących z siłownikami sterowanymi termostatem z pomieszczenia. Rys. 1 regulacja temperatury w ogrzewaniu podłogowym z wykorzystaniem zaworu termostatycznego i by-passu. 1- zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym, 2-głowica termostatyczna, 3-pompa, 4-sterownik pompy, 5-by-pass z zaworem dławiącym, 6-zawór odcinający, 7- termometr D2– stopień zmieszania wody zasilającej rozdzielacz z wodą powrotną z pętli ogrzewania podłogowego reguluje zawór trójdrogowy z głowicą termostatyczną. Odgałęzienie na zaworze pełni rolę by-passu, pompa zamocowana jest pomiędzy rozdzielaczem zasilającym a zaworem, Układ mieszający do ogrzewania podłogowego. 1-zawór trójdrogowy, 2-głowica termostatyczna z czujnikiem przylgowym, 3- pompa, 4-sterownik pompy, 5-zawór odcinający, 6-termometr Fot. 1 Układ mieszający do ogrzewania podłogowego firmy OVENTROP. D3-w rozwiązaniach D1 i D2 montaż pompy w szafce rozdzielaczowej wymagał zastosowania znacznie dłuższej szafki niż wynikałoby to z ilości obwodów rozdzielcza. Przy pompie zintegrowanej, zamocowanej pomiędzy rozdzielaczem zasilania i powrotu cały układ mieszający staje się kompaktowy i mieści w minimalnej przestrzeni. Na rynku możemy znaleźć układy z zasilaniem lewym lub prawym jak i oddolnym, umożliwiającym wykonanie podejść do szafki od strony podłogi. W firmie HERZ dostępny jest też model układu mieszającego o nazwie Compact floor 553 w którym przewidziano możliwość podpięcia przed układem mieszającym dwóch grzejników Rys. 3 Układ mieszający ze zintegrowana pompą z zaworem termostatycznym i czujnikiem zanurzeniowym. Fot. 2. Układ mieszający GM40 firmy FERRO z czterodrogowym zaworem termostatycznym Temperatura wody zasilającej wężownicę ogrzewania podłogowego może być tutaj regulowana za pomocą tradycyjnego zaworu termostatycznego z czujnikiem przylgowym lub zanurzeniowym, bądź za pomocą zaworu czterodrogowego ( W tym drugim przypadku woda powrotna z podłogowego mieszana jest w odpowiednim stosunku z woda kotłową i zasila belkę górną rozdzielacza. Stosunek zmieszania zależy od temperatury ustawionej na termostacie. Więcej informacji na temat rozwiązania można znaleźć w Instalreporterze w artykule „Termostatyczna mieszająca grupa pompowa GM40„. Moduły Unibox Moduł „Unibox E T” Regulacja temperatury pomieszczeń z użyciem zaworu termostatycznego (regulacja temperatury powietrza), do instalacji ogrzewania podłogowego, składa się z: kasety ściennej ze zintegrowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną, zaworem odpowietrzającym i płuczącym, z maskownicą, z termostatem z nastawą zerową, G ¾” gwint zewnętrzny do złączek zaciskowych Oventrop. Zakres temperatury zadanej: 7 – 28o C (temperatura pomieszczenia) 0 = pełne odcięcie * = ok. 7o C, symbol funkcji zabezpieczenia antyzamrożeniowego 1 = ok. 12o C 2 = ok. 16oC 3 = ok. 20o C 4 = ok. 24o C 5 = ok. 28o C Moduł „Unibox E RTL”, ograniczanie temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego składa się z: kasety ściennej ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury czynnika w rurze, zaworem odpowietrzającym i płuczącym, z maskownicą; przyłącze gwintowe zaworu G ¾” gwint zewnętrzny do złączek zaciskowych Oventrop. Zakres nastawy temperatury: 20 – 40o C (temperatura czynnika), Podziałka skali od 0 do 40; wartości liczbowe odpowiadają rzeczywistej temperaturze czynnika w oC. Moduł „Unibox E plus” regulacja temperatury pomieszczenia z użyciem zaworu termostatycznego i ograniczanie temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego, składa się z: kasety ściennej ze zintegrowanymi zaworami termostatycznym z nastawą wstępną i ogranicznikiem temperatury czynnika, zaworem płuczącym i odpowietrzającym, z maskownicą; z termostatem z nastawą zerową, przyłącze zaworu G ¾”gwint zewnętrzny do złączek zaciskowych Oventrop. Zakres nastawy temperatury: 7 -28o C (temperatura pomieszczenia) 20 – 40o C (temperatura czynnika) Zastosowanie: Moduły „Unibox E” mogą być użyte do ułożenia instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu, którego powierzchnia nie przekracza 20 m . Konstrukcja modułu została zaprojektowana do obsługi jednego obiegu instalacji. Przy rozłożeniu rur grzewczych o średnicy wewnętrznej 12 mm długość maksymalna rury nie powinna przekroczyć 100 m. Moduł „Unibox E RTL” umożliwia ograniczanie temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego. Obieg grzewczy może być podłączony do instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55 C. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania powierzchni grzewczej bez zabudowy zaworu mieszającego i dodatkowej pompy obiegowej. Moduł „Unibox E T” umożliwia dokładną regulację temperatury powietrza w pomieszczeniu poprzez regulację wydajności pętli ogrzewania podłogowego. Obieg może być podłączony do instalacji ogrzewania niskotemperaturowego z temperaturą zasilania max. 55 oC. Moduł „Unibox E plus” łączy funkcję regulacji temperatury pomieszczenia i ogranicznika temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego. Kombinacja ta może być zastosowana przy podłączeniu obiegu grzewczego do instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55 oC. Działanie: Moduł „Unibox E RTL” służy do ograniczania temperatury czynnika w rurze ogrzewania podłogowego. Przy wyborze miejsca zabudowy modułu należy uwzględnić konieczność jego pracy na końcowym odcinku pętli ogrzewania podłogowego. Czynnik grzewczy oziębia się stopniowo na odcinku obiegu od punktu włączenia go do instalacji ogrzewania grzejnikowego do punktu podłączenia modułu ogranicznika. Wielkość natężenia przepływu regulowana jest poprzez opływany strumieniem wody czujnik ogranicznika. Pożądaną, maksymalną temperaturę czynnika w punkcie zabudowy modułu ustawiamy za pomocą pokrętła ręcznego. Temperatura ta musi być dobrana tak, aby zgodnie z normą DIN 18560 część 2 temperatura jastrychu nie przekroczyła w żadnym punkcie temperatury dopuszczalnej. Moduł „Unibox E RTL” stosowany jest w typowym układzie w jednym pomieszczeniu, z dodatkowym grzejnikiem. Instalacja ogrzewania podłogowego pokrywa podstawowy zakres zapotrzebowania ciepła, grzejnik zaś zapewnia osiągnięcie i utrzymanie temperatury pomieszczenia na założonej wysokości. Moduł „Unibox E T” gwarantuje dokładną regulację temperatury pomieszczenia poprzez regulację wydajności pętli ogrzewania podłogowego. Zaleca się zabudowę modułu „Unibox E T” na końcowym odcinku obiegu grzewczego. Ta pozycja gwarantuje osiągnięcie najlepszych rezultatów przy regulacji pożądanej temperatury pomieszczenia. Maksymalny przepływ w obiegu można ograniczyć poprzez nastawę wstępną wkładki zaworowej. Moduł „Unibox E T” może być stosowany bez dodatkowego grzejnika, jeśli wydajność pętli ogrzewania podłogowego pokrywa zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu. Poprzez zastosowanie dodatkowego grzejnika istnieje możliwość krótkotrwałego podniesienia temperatury pomieszczenia powyżej typowych jej wartości. Moduł „Unibox E plus” umożliwia regulację temperatury pomieszczenia ogrzewanego instalacją ogrzewania podłogowego i jednocześnie zabezpiecza ją przed wzrostem temperatury czynnika w rurze instalacji ponad wartość bezpieczną. Punkt zabudowy modułu „Unibox E plus” musi być dobrany w sposób identyczny jak modułu „Unibox E RTL”, należy więc uwzględnić konieczność jego pracy na końcowym odcinku pętli ogrzewania podłogowego. Czynnik ogrzewczy oziębia się stopniowo na odcinku obiegu od punktu włączenia go do instalacji ogrzewania grzejnikowego do punktu podłączenia modułu ogranicznika. Wielkość natężenia przepływu regulowana jest poprzez opływany strumieniem wody czujnik ogranicznika. Pożądaną, maksymalną temperaturę czynnika w punkcie zabudowy modułu ustawiamy za pomocą pokrętła ręcznego. Temperatura ta musi być dobrana tak, aby zgodnie z normą DIN 18560 część 2 temperatura jastrychu nie przekroczyła w żadnym punkcie posadzki temperatury dopuszczalnej. Maksymalny przepływ w obiegu można ograniczyć poprzez nastawę wstępną wkładki zaworowej. Moduł „Unibox E plus” może być stosowany bez dodatkowego grzejnika, jeśli wydajność pętli ogrzewania podłogowego pokrywa zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu. Poprzez zastosowanie dodatkowego grzejnika istnieje możliwość krótkotrwałego podniesienia temperatury pomieszczenia powyżej typowych jej wartości. Zabudowa i montaż Dolna krawędź modułu „Unibox E” powinna znajdować się min. 20 cm powyżej gotowej posadzki pomieszczenia. Najwygodniejsza dla obsługi pozycja zabudowy znajduje się na wysokości przełącznika światła na ścianie pomieszczenia. Przy wyborze miejsca zabudowy należy uwzględnić konieczność przestrzennego odizolowania termostatu od obcych źródeł energii cieplnej: – dodatkowego grzejnika – miejsca poddawanego bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych – miejsca znajdującego się w strefie silnych przeciągów. Kaseta ścienna powinna być zainstalowana otworem na wprowadzenie rur w kierunku do dołu. Dokładne pozycjonowanie kasety możliwe jest dzięki załączonym elementom mocującym, wsuwanym od tyłu w specjalne rowki w kasecie. Na ściankach kasety zaznaczono geometryczne linie umożliwiające dokładne dopasowanie głębokości zabudowy, pozwalające uwzględnić docelowe pokrycie glazurą lub grubość tynku. Końcową czynnością montażową jest trwałe zamocowanie kasety ściennej w ścianie pomieszczenia, np. z użyciem kołków rozporowych. W opakowaniu wysyłkowym znajduje się specjalna osłona zaworu z tektury falistej, którą należy wysunąć z kasety do wysokości przewidywanej płaszczyzny glazury lub tynku. Dla ułatwienia ułożenia w ścianie pionowych odcinków rury obiegu zaleca się zastosowanie specjalnego, izolacyjnego szachtu ściennego produkcji Oventrop. Montowany jest on w ścianie pomieszczenia poniżej wnęki na kasetę ścienną. Szacht może być w prosty sposób skracany. Po ułożeniu rur szacht przykrywany jest przednią ścianą i pokryty tynkiem. Sposób ułożenia rur instalacji podłogowej musi każdorazowo uwzględniać miejscowe przepisy prawne, zalecenia norm technicznych i innych uregulowań dotyczących izolacji cieplnej i dylatacji. Przy układaniu rury obiegu grzewczego należy zachować właściwą kolejność czynności, aby zapewnić bezzakłóceniową pracę modułu „Unibox E” (patrz szkic zabudowy): • podłączyć rurę obiegu podłogowego do rury zasilającej dwururowej instalacji centralnego ogrzewania, • rozłożyć rurę obiegu grzewczego. Stosując moduł „Unibox E” z ogranicznikiem temperatury czynnika należy ułożyć rurę obiegu ślimakowo (patrz szkic zabudowy). Takie rozłożenie zapewnia równomierny rozkład temperatury posadzki przestrzegając wskazanego kierunku przepływu (strzałki na zaworze, strzałki na kasecie), • podłączyć końcowy odcinek rury obiegu grzewczego do rury powrotnej dwururowej instalacji centralnego ogrzewania. Podczas podłączania rur obiegu do modułu „Unibox E” należy zdemontować tekturową osłonę zaworu i przednią ścianę szachtu ściennego. Do wykonania obiegu ogrzewania podłogowego mogą być zastosowane różnorodne rury, zwyczajowo używane do wykonawstwa instalacji grzewczych. Program dostaw firmy Oventrop zawiera szeroki wybór złączek zaciskowych do rur z miedzi, z tworzywa sztucznego i wielowarstwowej rury „Copipe”. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek zawartych w instrukcji montażu. Do dokręcenia złączek zaleca się stosowanie specjalnego klucza nasadowego SW 30, w katalogu Oventrop art. nr 140 10 91. Przy napełnianiu instalacji należy odpowietrzyć obieg z użyciem odpowietrznika w kasecie ściennej. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej i zakryciu kasety modułu osłoną tekturową oraz przykryciu szachtu ściennego ścianą przednią można przystąpić do ułożenia tynku i rozpoczęciem nagrzewania należy: Po otynkowaniu ściany na rurę grzewczą wylać jastrych grzewczy. Nagrzewanie jastrychu cementowego i anhydrytowego musi przebiegać zgodnie z zaleceniami normy DIN 4725 część 4 wzgl. ZVSHK FBH – D1 do D4, dla uniknięcia zarysowania jastrych. Początek nagrzewania jastrych najwcześniej: – 21 dni po rozłożeniu jastrych cementowego – 7 dni po rozłożeniu jastrych anhydrytowego Unikać zbyt szybkiego nagrzewania! Zaleca się: 3 dni z temperaturą ok. 25oC, potem 4 dni z temperaturą ok. 55oC (temperatura zasilania). Temperatura zasilania określona poprzez temperaturę czynnika wychodzącego z kotła. Otworzyć zawór modułu „Unibox E”: pokrętło ręczne ogranicznika temperatury ustawić na wartość maksymalną lub/i wkładkę zaworu otworzyć obracając pokrętłem ochronnym o 1 obrót. Przestrzegać wytycznych producenta jastrychu. Po zakończeniu prac budowlanych usunąć tekturową osłonę zaworu. W przypadku modułu „Unibox E T” i „Unibox E plus” zamontować nastawnik temperatury (termostat) na wkładce zaworu. W tym celu należy na krótko zdemontować izolację cieplną korpusu zaworu. Przed uruchomieniem należy: Zalecany zakres pracy ogranicznika temperatury czynnika 25 do 40oC. Nie wolno przekraczać max. dopuszczalnej temperatury jastrychu: – 60oC przy zastosowaniu jastrychu cementowego lub anhydrytowego – 45oC przy zastosowaniu jastrychu bitumicznego – względnie wg wytycznych producenta jastrychu. Czynności montażowe zakończyć zasłaniając kasetę ścienną przy użyciu białej wzgl. chromowanej maskownicy kasety.

dodatkowa pompa do ogrzewania podłogowego